Съёмка панорамных кадров

Большую часть своих последних опубликованных снимков я сделал в «панорамной» технике, т.е. сшивал вместе несколько снимков с перекрытием – и это необязательно получался длиннющий кадр с размытой по всему 3х-метровому полотну композицией. По большей части такие кадры выглядят как совершенно обычные. Техника эта не новая, и возникла у меня как следствие желания делать большие отпечатки и качественные сцены + нехватка денег на объективы, которые очень любят биться об камни в горах, царапаться и пылиться…

Итак. Я очень люблю передний план. Поэтому некоторые из моих тем – вода, лёд, текстура снега – через пп я выражаю объём, устремляю взгляд зрителя в глубину. Человек любит погружаться в объёмные кадры, в 3d. Поэтому почти любое построение панорамного кадра я начинаю именно с пп. Удивительно, но иногда передним планом могут служить совсем небольшие предметы: льдинки, листики, фактурные надувы снега.

Но при такой съёмке панорам нужно быть осторожным: без панорамной головы шансы искажений и нестыковок будут расти с приближением камеры к объекту съёмки. Камеру нужно вращать вокруг нодальной точки, чтобы избежать таких нестыковок! В нодальной точке сходятся лучи света, входящие в объектив вашего фотоаппарата, перед тем как снова разойтись на плоскость цифрового сенсора. Простой пример для иллюстрации: посмотрите на любой близкий объект то левым, то правым глазом – увидите это несоответствие. При склейке панорам оно превратится в настоящую головную боль.
Панорамные головы сами по себе дорогие, но можно сделать собственными руками, это не сложно. Например, вот так:
панорамная голова – 1
панорамная голова – 2
панорамная голова – 3 .

В пейзаже хоть как-нибудь, но можно обойтись без панорамной головы. А вот при съёмке интерьеров это становится очень критично… Об этом я уже писал в своей статье об интерьерной съёмке .
Подобрав пп, я прикидываю, как будет выглядеть итоговая сцена – ведь, скажем, горы, большие и могучие, могут свернуться в узкую линию у горизонта, а лужа с листиком, которую вы выбрали как пп, разольётся на весь кадр… Чтобы этого избежать, оценивайте долю планов, фокусное расстояние для съёмки. Я для себя просто мысленно проектирую пространство, «огибаю» мысленной рамкой.

Не нужно забывать о запасных кадрах: обычно в углах панорамы можно сделать снимки с запасом, чтобы не срезать ценные части при выпрямлении проекции на сферу. Иногда то, что у вас под ногами, будет на картине передним планом, т.е. уже лежать перед зрителем. Вот так у пейзажиста появляется ещё одно измерение для творчества за просто так (:
Часто панорамы выглядят «классически». Такие картины теряются на экране монитора, зато потрясающе выглядят в интерьере, со вкусом оформленные в раму!

В основном я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и нефиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. Но поправки к экспозиции я выставляю сам. Иногда приходится делать брекетинг на каждый кадр панорамы, если перепады освещения слишком сильны. В этом случае кадры также можно упаковать более плотно, чтобы потом сделать плавные градиенты в фотошопе. Часто я снимаю дубль панорамы в ручном режиме, предварительно сделав замерочные кадры на самом ярком участке панорамной сцены. На каждый кадр делаю брекетинг в +. Выбор ручного режима или режима приоритета диафрагмы зависит от сцены: освещение, соотношение освещенных участков, наличие в кадре солнца, яркость отдельных элементов. Иногда делаю методом проб и ошибок. Но чтобы сделать панорамы на рассвете – причём быстро, аккуратно – всё-таки необходимы опыт и интуиция. И около 90% панорам я делаю в режиме Аv. При этом на каждом кадре я контролирую и, если есть необходимость, руками ставлю поправку на выдержку.

Главное условие поворота камеры от снимка к снимку состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Баланс белого постоянен по всем кадрам, иначе придётся всё руками потом исправлять в фотошопе. Перекрытие обычно делаю на иногда и большем, чем на половину снимка, т.к. из-за искажений объектива изменяется не только геометрия, но и контраст/цвета /резкость/… от центра к краям. А ещё потому, что бывает очень обидно из-за одного смазанного кадра потерять всю панораму. Делаю снимки на 17-50мм, бывает, что и на б0льших фокусных расстояниях, но это уже исключительно в пользу детализации, а не «игры с пространством».

Обработка

Можно, в принципе, использовать программы, такие как ptgui, autopano giga (о них речь ниже) и т.д. А иногда интереснее делать самому всё руками в фш. Так можно контролировать то, что делаешь, вытягивать критические случаи, тренировать навыки работы с цветом и геометрией снимка, да и просто увлекает это. :)
Часто склеивать руками приходится не только из интереса, но и это становится необходимостью. Мои «туманные» панорамы из Шатуры обычно не хотят склеиваться в программах – туман от кадра к кадру имеет однородную текстуру, при этом плотность тумана меняется со временем. Вот такие кадры и приходится склеивать руками, рисуя маски кисточками на планшетке.
Делаем это следующим способом:
Сливаем все кадры вместе, получаем несколько слоёв. На каждый добавляем маску, можно корректирующие слои (в них можно похимичить с кривыми, балансом цвета, уровнями, чтобы подогнать все снимки друг к другу максимально естественно). В фш есть в трансформациях инструмент /warp/. Выделяя каждый слой, им можно аккуратно подогнать пиксели разных слоёв друг к другу. Далее по маске проводим градиент по перекрытию слоёв. Так удобно делать для неба или однородных текстур, например. А выделяющиеся объекты обвожу кистью по маске – непрозрачность уже 100% – так можно «размазывать» шов, скрывая даже самые ужасные искажения. Финальные штрихи – и панорама готова…

PTGui vs Autopano

По большей части я использую PTGui: с Автопано мой компьютер не подружился – постоянные баги и вылеты, плохая работа с памятью компьютера сказали финальное слово в пользу птгуи. Однако в последнее время я опять перешел на Autopano, когда появились версии, у меня стабильно работающие (последняя из них – 2.5, вышла совсем недавно). Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью. К тому же Автопано умеет сшивать несколько панорам (их можно поставить в очередь). Ещё в ней есть система «якорей» – можно выбрать якоря для выравнивания только экспозиции, экспозиции и гаммы и т.п. В обоих программах контрольные точки можно редактировать и вручную. По обработке кадров (блендинг), по гамме и цвету мне больше нравится PTGui: он достаточно мягко сливает вместе снимки, переходы получаются гладкими и незаметными при должном выравнивании исходных снимков по экспозиции, цвету. Автопано может нормально сшить и снимки, плохо скорректированные друг относительно друга, но при этом может сильно исказить итоговую панораму по экспозиции: могут появиться пересветы, само изображение получается жёстким и «вытянутым» из raw, даже если отключить постобработку ldr.

Эта панорама из 26 кадров сделана в автопано. Заметьте, каким жёстким получился свет на снегу! Зато яркое зимнее солнце находится почти в центре кадра (это полдень) и панорама была снята с рук в режиме Аv. Естественно, кадр на солнце получился с несравнимо меньшей выдержкой, чем все остальные. Но автопано справился с этой задачей. При подготовке панорамы к печати мне придётся склеить её снова, но уже в птгуи, разобрав каждый кадр. Результат стоит усилий, панорамы получаются с интересными деталями – посмотрите кропы:

В PTGui я очень часто наблюдал такое искажение, как острая граница между снимками с сильно отличающейся экспозицией. Приходится заменять текстуру на границе в фш.

В итоге я за ptgui, но при должной проработке всех кадров друг под друга. Именно с помощью этой программы я смог добиться максимально мягких переходов между кадрами, минимум искажения цвета при смешивании снимков. Хотя любую свою панораму я до сих пор склеиваю параллельно в двух программах и по результату выбираю одну из них (:

По шагам

Итак, давайте посмотрим конкретные примеры.
Я специально взял довольно сложный случай – панораму с большим числом прямых линий, веток, попадающих в разные кадры. При этом панорама была снята с рук. Вот, например, нижний кадр (чуть ярче, 1/60, остальные два 1/80. Режим Av, 1/13 фиксирована, 17 мм кроп, поправка -0,67, ИСО 125):

Исходные рав-файлы открываю в птгуи, программа автоматически находит контрольные точки, выдаёт картинку. Её можно подвигать, повращать, выбрать проекцию (тут transverse Mercator). Дальше идём в меню сохранения панорамы и выбираем сохранить в psd со слоями:

Открываем итоговую панораму в фотошопе:

Теперь найдём все искажения и попытаемся их исправить в слоях. Руками ставить контрольные точки я не люблю – результат почти никакой при больших затратах времени. Поэтому работаю со слоями (исходные кадры должны иметь большую площадь перекрытия!). Рисую обычной кистью по маске слоя Image0. Просто мышкой. Я люблю рисовать в сложных работах (будь то волны или облака) ручкой на планшетке: рисовать мышкой устаёт рука, да и результат плохой. Но чтобы исправить такое «локальное» искажение – мышки нам вполне хватит:

Нарисовал такую маску:

Дальше замечаю, что яркости у слоёв разные. Исправляем это, добавляя корректирующие слои. В данном случае это уровни и яркость:

Чтобы корректирующие слои применить только к слою Image0, создаём clipping mask, для этого кликаем правой кнопкой мыши по корректирующему слою и выбираем create clipping mask.

Теперь кусочек панорамы выглядит так:

А самые неприятные оплошности склейки могут быть такими:

Когда я исправил все искажения, приступаю к выравниванию (тут я сразу приступил к выравниванию, потому что итоговый кадр мне не интересен). Нажимаем ctrl+t. Затем правой кнопкой мыши клик по панораме и нажимаем warp. Появится сетка, которую можно так растянуть:

Когда не хочется много терять на краях (это бывает критично в таких случаях, когда вы не хотите тянуть warp’ом ветки очень близко к краю кадра), выделяю отдельный кусок панорамы на краях и на него применяю warp. Снизу обязательно должен быть дубль слоя, иначе будут разрывы:

При этом на панораме будут острые нестыковки, которые замазываются лечащей кистью. Особенно эти нестыковки будут проявляться при сдвиге «в теле» кадра:

Исправив все нестыковки, искажения, «причесав» панораму, получаю приличный кадр, который уже можно редактировать теми же корректирующими слоями в фотошопе.
А вот ещё один пример панорамы из трёх кадров. Эта панорама более интересна: снята со штатива, место съёмки я тоже долго искал до рассвета, в отличие от предыдущего. Исходные кадры были такими:

1/20, f/14, -0.33, iso 100. Преобразована в jpg в фотошопе с поправкой +1 по экспозиции и небольшими дополнительными корректировками цвета, уровней, кривых, с шарпом и слабым подавлением шумов. Замечу, что я поставил -0,3, а не +0,3 не зря – иначе я бы получил пересвет наверху, а так фотошоповский рав-конвертер сделал поправку +1 мягко, особенно если добавить чуть-чуть параметра recovery. Сделать +0,33 было бы ошибкой: цвета бы стали более тусклыми и блёклыми, а вода получилась бы с пересветами.

1/40, f14, -0,3. Это два кадра с поправками в минус и нормальный в рав-конвертере (как снят). Они просто объединены градиентом (аналог градиентного фильтра). Сделал так для того, чтобы цвета неба были более выраженными, и яркость не такая сильная.

1/40, f14, +0,64. Так поправкой я сделал такую же экспозицию, как и в среднем кадре. А мог бы перевести в режим М и выставить руками экспозицию, но так, просто меняя поправку, мне кажется быстрее. Изображение тоже получено из двух с поправками в рав-конвертере: сделано это, чтобы подогнать кадры друг под друга и расширить динамический диапазон. 2 кадра с поправками объединены по градиенту. Обязательно всю обработку (а особенно это касается градиентов) проводить в 16 бит. Иначе вы рискуете получить полосы на однородных текстурах (скажем, на небе) – это градации серого градиента на маске.
После склейки и обработки панорамы получился такой результат (кадр я отзеркалил для лучшего восприятия композиции):

test code: RBC_1750e1cdd1327b72d978f0ec884c6a81

76 replies
  1. shkolny
    shkolny says:

    Невероятно-огромное Вас спасибо за этот пост! Все очень подробно, понятно и главное – необходимо! Еще раз благодарю

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Спасибо, да, нашёл наконец время написать – а то всё учёба, работа, ремонт. Когда-нибудь определюсь наконец в жизни :)

      Reply
  2. binaryanimal
    binaryanimal says:

    “Автопано удобнее по интерфейсу и содержит больше инструментов для редактирования панорам: выравнивание горизонталей, коррекцию уровней, цвета, удобный выбор кадров на превью.”

    Это все нивелируется невозможностью напрямую поправить геометрию панорамы мышью (а не с помощью костылей в виде этих желтых линий), особенно касается как раз горизонталей.

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Точно, очень люблю игаться с проекциями и с поворотом панорамы в птгуи, а все вертикале и в фотошопе варпом или puppet warp’ом (cs5) можно править.

      Reply
  3. drenea
    drenea says:

    Спасибо! Буду изучать и пытаться применить :)
    (*шепотом* ссылки на панорамные головки кривоваты немножко))

    Reply
  4. muph
    muph says:

    помню, увидел у тебя в ЖЖ второе сверху фото и пытался использовать такую методику.
    тут, если что.

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Классно. Я тоже всё хочу поехать в Воргол – полазить. Как-то раз не попал туда на соревнования и с этого времени всё хочется.

      Reply
      • muph
        muph says:

        Мерси. Воргольские скалы – шикарное место для центрального черноземья. Правда, после зимы, кажется, что майские фото прямо жгут своей зеленью)

        Reply
  5. kondakoff
    kondakoff says:

    Интересно, спасибо.
    Не знал что в PTGui можно сохранять слоями, за это отдельное спасибо.
    Сложные панорамы так же вытягиваю по углам, сам до этого дошел, тут увидел у вас, порадовался.

    Reply
  6. tangar_spb
    tangar_spb says:

    Спасибо за подробный разбор полетов.
    а ссылки на панорамные головы все равно не открываются… :(((

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Готово. Поправил. А вот некоторые фотографы, например, Дима Шатров, советуют использовать хорошие штативы с тяжёлыми головами. А я использую лёгкий штатив и панорамную голову только для интерьера. Совсем недавно сделал, ну она очень простая у меня :)

      Reply
    • sashykn
      sashykn says:

      Эта проблема привнесена ЖЖшкой – уберите из начала адреса “http://satorifoto.livejournal.com/” – и всё откроется.

      Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      пожалуйста! :)
      А у меня так и не получается поехать на Байкал в марте. Только до следующего года. Эх, мечты, мечты…

      Reply
      • letica
        letica says:

        Ничего, зато будет о чем помечтать. ;))
        Я вот втрой год вынашиваю мысль о конькопробеге Малое Море – Листвянка, но тут утопила спец-конек и теперь мучаюсь мыслью “пойти в этом году или отложить на следующий”.

        Reply
          • letica
            letica says:

            Можно и в обычных хоккейных, просто гораздо удобнее коньки-лезвия, которые крепятся на горный или лыжный ботинок. И скорость быстрее развивается и мелкие трещины лучше проскакивать. Да и снять можно, когда нужно пройти неприятный участок или сфотографировать что-то. Они менее маневренны, чем хоккейные, техника катания на них немного другая, но к этому вполне привыкаешь.
            Вариантов таких лезвий довольно много. Мы покупали на сайте excelsior.se. Ребята, там, правда, работают тормозные, я с ними вторую неделю переписываюсь, чтобы наконец-то счет выслали.

  7. melnikovos
    melnikovos says:

    читал-читал дневник Коржонова Даниила и только сейчас осенило – ба! это же фотограф Кордан !!:) Во как бывает…
    Хороший пост, подробный. Не очень согласен с принципиальностью использования панорамной головки панорамах – сам не имею таковой и проблем от этого не испытываю, при том, что у меня панорамы- 80%всех фоток.

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Ага))
      Пейзажи я тоже в основном снимаю без специальной головы – просто потому что тяжело и долго. Все моменты красивые с ней пропустишь. А вот когда дело доходит до интерьера – тут уж никуда не денешься. Замучаешься просто исправлять, денег за заказ это не стоит.
      Кстати, а что это за прекрасное место вы последнее время снимаете? :)

      Reply
      • melnikovos
        melnikovos says:

        Предлагаю на ТЫ перейти, если не против – все-таки по фотосайтам знакомы.
        Р.Мурзинка в некотором роде моя муза. Достаточно не плохо ее изучил, и не смотря на открывающиеся с некоторых точек “замечательные виды” Обуховского завода и Вантового моста, получается кое-что нащелкать.

        Reply
  8. sashykn
    sashykn says:

    Спасибо за материал – возможность warp’а при трансформации в фотошопе я упустил, а ведь очень полезно.

    Reply
  9. tab242
    tab242 says:

    Спасибо большое за все проделанные работЫ – и фотографии, и статью!
    На мой взгляд, главное тут – это не фотошопские приёмы.

    Главное – это как вы умудряетесь видеть в реальной сцене “глазом камеры”, расчленять вид будущей картинки на конкретные кадры для съёмки (кадрирование и экспозиция). Вот это для меня вопрос… Думаю, что для такого подхода, чтобы получить результат нужна просто ежедневная тренировка. С обязательной отработкой результатов, а это уже адское терпение нужно :)

    Ну и, понятное дело, саму картинку тоже надо уметь видеть, без этого нет фотографа :)

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Да, нужно представлять и знать, что делаешь. Меня всегда спрашивают, как же я обрабатываю фотографиии – может секрет какой есть? А на самом деле секрет только в удачном подборе времени съёмки, ну и конечно, объекта съёмки, ландшафта. Да и увидеть нужно сюжет, причём я не ограничиваюсь тем, что вижу в видоискателе.

      Reply
  10. taceto
    taceto says:

    Ох, это ж сколько ж тут ручной работы :))) Некоторое результатные снимки очень нравятся :)) Но что-то мне подсказывает, что у меня не хватить терпения на такой колоссальный труд… Все равно спасибо, что рассказали :)

    Reply
  11. keks14
    keks14 says:

    Эх, жаль photobucket перестал показывать картинки, too many views. Тут без картинок не сильно понятно.

    Reply
  12. olga_garder
    olga_garder says:

    Даниил, спасибо, большое за труд и замечательные фотографии! Это же сколько еще предстоит узнать и попробовать… Надо быть просто профессионалом, чтобы этим заниматься! Время, время, куда ты бежишь…

    Reply
  13. gippopotut
    gippopotut says:

    я, сейчас, практически не снимаю панорам, но когда увлекался панорамами никогда не снимал их в режиме Av.
    Четко зафиксированная экспозиция – вот что нужно для последующей, более успешной и беспроблемной склейки…

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      В пейзаже это иногда бывает важно – но я сейчас тоже стараюсь снимать только в ручном – дальше меньше проблем с обработкой. Однако, иногда бывают сцены с очень большим диапазоном – и вот уже его приходится покрывать Av.

      Reply
  14. osipovvas
    osipovvas says:

    Самая интересная и действительно полезная статья по панорамам что я читал, где рассказаны не банальные начальные мелочи, всем итак понятные, а уже очень тонкие но несмотря на это крайне полезные вещи.
    Спасибо Вам большое!

    Пы.Сы.
    А у меня PTGUi РАВки от 7D отказывается принимать, хотя от 450D нормально принимал(

    Reply
  15. _draft_
    _draft_ says:

    Отличные фото, отличные путешествия!
    Стоит побывать в Ергаках (Красноярский край), впечатлений и фотографий будет не меньше.

    Reply
  16. salim
    salim says:

    Приветствую.

    Не побоюсь быть банальным – отличные фотографии.

    Однако кое что я так и не смог для себя уяснить. Какой именно методикой достигается такая высочайшая четкость на ваших работах? Это следствие высокого разрешения финального клееного кадра, какая-то хитрость в обработке или очень хорошая матрица?

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Спасибо!
      Матрица была плохая, никон д80, от этого и необходимость в съёмке панорам для повышения качества. Все кадры с нефиксированным фокусом, т.е. почти бесконечная резкость при максимальном снижении дифракции (без сильного закрытия апертуры). + в конце – экшен по повышению резкости превью. Например, intelligent sharpen Паши Косенко.

      Reply
  17. koskkann
    koskkann says:

    Очень интересная и полезная статья. Немного противоречит тому что читал ранее и соответственно как снимал. Снимал панорамы в режиме М, предварительно выбирая экспозицию по участку средней освещенности, и перед этим сфокусировавшись – когда снимаю кадры для панорамы – автофокус отключен. Очень интересен совет с тем чтобы зафиксировать баланс белого, так как этот момент опускал. Вопрос к вам касательно фокусировки – если вы не отключаете автофокусировку, то как выбираете точку для фокусировки в каждом новом кадре? так чтобы все так идеально выглядело как у вас? Вы, как правило, какие значения диафрагмы используете при съемке панорамы? Функцией сшивки панорам в CS 6 не пользуетесь? Или описанными программами получается лучше результат?

    Заранее благодарю за ответы.

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      По порядку:
      Фокус в каждом РЯДУ свой, фиксирован. При приближении к пп он меняется.
      То же и с выдержкой – так можно получить кадры с высочайшим ДД и почти бесконечной резкостью без всяких хдр-тулзов.
      В cs6 ничем кроме кривых, уровней и цветовых слоев по сути не пользуюсь.

      Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      По порядку:
      Фокус в каждом РЯДУ свой, фиксирован. При приближении к пп он меняется.
      То же и с выдержкой – так можно получить кадры с высочайшим ДД и почти бесконечной резкостью без всяких хдр-тулзов.
      В cs6 ничем кроме кривых, уровней и цветовых слоев по сути не пользуюсь.

      Reply
  18. yura_n_sky
    yura_n_sky says:

    Прекрасная статья, огромное спасибо за информацию!
    Данил, скажите – я правильно понял, что фотография с лодкой и мостиком это HDR? Не верится, что такой ДД в каждом участке картинки можно получить с одного кадра.

    Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Это всё по той же технике склейки панорам сделано, без всяких программных обработок кадров с разной экспозицией.

      Reply
    • Daniel
      Daniel says:

      Это всё по той же технике склейки панорам сделано, без всяких программных обработок кадров с разной экспозицией.

      Reply
  19. yura_n_sky
    yura_n_sky says:

    Прекрасная статья, огромное спасибо за информацию!
    Данил, скажите – я правильно понял, что фотография с лодкой и мостиком это HDR? Не верится, что такой ДД в каждом участке картинки можно получить с одного кадра.

    Reply
  20. Anonymous
    Anonymous says:

    Здравствуйте,шикарные фотографии!Можно узнать на какой фотоаппарат Вы из снимали? а так же какой оптикой пользовались?
    спасибо за полезные советы!!!

    Reply
    • 46bip
      46bip says:

      Данил, прочитал статью, но так и не понял, зачем панорама? для того же, для чего и стекинг?

      Reply
    • 46bip
      46bip says:

      Данил, прочитал статью, но так и не понял, зачем панорама? для того же, для чего и стекинг?

      Reply
  21. Anonymous
    Anonymous says:

    Здравствуйте,шикарные фотографии!Можно узнать на какой фотоаппарат Вы из снимали? а так же какой оптикой пользовались?
    спасибо за полезные советы!!!

    Reply
  22. grycik
    grycik says:

    Хорошая статья!
    Чтоб потом не мучиться в ФШ, зарисовывая нестыковки после сшивания в ПТГуи, попробуйте вкладку Masks, зеленой и красной кистью выбирая нужные участки из кадров.

    Reply
  23. grycik
    grycik says:

    Хорошая статья!
    Чтоб потом не мучиться в ФШ, зарисовывая нестыковки после сшивания в ПТГуи, попробуйте вкладку Masks, зеленой и красной кистью выбирая нужные участки из кадров.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>